Heute ist Downtown das Zentrum des Nachtlebens

Im New York des 21. Jh.s geht es nachts vor allem in Downtown Manhattan und in Brooklyn rund. Vor 100 Jahren war jedoch der Times Square noch das Zentrum der Nachtunterhaltung. Damals verhieß die großzügige Verwendung des gänzlich neuartigen Neons das aufregendste Nachtleben der Welt. Dahinter verbargen sich Dutzende von Theatern und Nachtklubs, Jazz-Spelunken und Cabarets. Heute ist der Times Square etwas zahmer und familienfreundlicher geworden. Doch die 40 Häuser des Theaterbezirks entlang des Broadway, etwa zwischen 40. und 53. Straße, die den Broadway ausmachen, halten noch immer, was das Funkeln verspricht. Der Besuch eines Broadway-Theaters oder -Musicals ist noch immer eines der klassischen New-York-Erlebnisse.

Die klassischen Broadway-Theater – ein Label, das man sich übrigens nach streng formalen Kriterien verdienen muss – bieten Abend für Abend das Beste an Bühnen-Entertainment, was die USA zu bieten haben. Das reicht von Musical-Dauerbrennern wie dem »König der Löwen« und aktuellen Hits wie dem Erfolgs-Musiktheater »Hamilton« bis zu durchaus ernsten Theaterstücken wie Arthur Millers Stück »The Price«, bei denen man dann auch schon einmal Hollywood-Stars wie John Turturro oder John Goodmann auf der Bühne zu sehen bekommt.

So wie »Broadway« ein offizielles Label ist, das sich ein Theater mit Saalgröße, Umsatz und Lohnhöhe verdienen muss, ist auch die Bezeichnung »Off-Broadway« eine nach formalen Kriterien verliehene Kategorie. Dahinter verbergen sich in New York gewöhnlich Theaterbühnen, die außerhalb des Kernbezirks um den Times Square liegen, und/oder auch experimentelleres Theater und Avantgarde-Inszenierungen.

Die berühmtesten Off-Broadway-Adressen sind wahrscheinlich das »Papp’s Public Theater« am Astor Place, Greenwich Village, und das »St. Ann’s Warehouse« in Brooklyn >>>. Hier finden Shakespeare-Inszenierungen mit Al Pacino oder Eugene-O’Neill-Interpretationen der berühmten Avantgarde-Truppe Wooster Group mit Willem Dafoe statt, hier tritt auch die Wahl-New Yorkerin und Diva Ute Lemper mit ihren Chanson-Abenden auf.

Natürlich endet das Angebot an erstklassiger Abendunterhaltung in New York nicht mit der Bühnenkunst. Wenn Sie sich ins Nachtleben stürzen wollen, sind die Möglichkeiten unbegrenzt: Sie können eine intime Jazz-Jam erleben, einen Martini in einer Piano-Bar schlürfen, mit jungen Hipstern von Brooklyn der neuesten Indie-Band in der Music Hall of Williamsburg zuhören oder ein Dinner zu einer vor Erotik dampfenden Revue-Show im 1920er-Jahre-Stil im Duane Park an der Bowery genießen. Sicher – all das zu erleben, wäre zu viel für einen Urlaub. Aber wenigstens einmal sollten Sie die New Yorker Nacht zum Tag werden lassen.

Auf dem Rock Center

Von der Aussichtsplattform »Top of the Rock« im Rockefeller Center wird deutlich, dass es eigentlich nicht eine Manhattaner Skyline gibt, sondern zwei. Da ist die ältere Skyline von Downtown, dem ursprünglichen New Yorker Geschäftsviertel rund um den Hafen und die Börse, wo vor über 100 Jahren die neuartigen Türme aus dem Granitboden schossen. Das prunkvolle Woolworth Building, auch die Kathedrale des Kapitalismus genannt, kündet stolz von dieser Zeit des rasanten Wachstums auf engstem Raum. Es war die Zeit, in der die Kultur des »Manhattanismus« erblühte, jene Kultur der maximalen Verdichtung, von der Rem Koolhaas in seinem Manifest »Delirious New York« spricht. Mitte der 1920er-Jahre fand die unbändige New Yorker Expansionskraft dann aber doch ein Ventil: Damals entstand die zweite Skyline, die von Midtown. Ölmagnat John D. Rockefeller baute das Rockefeller Center in der Mitte Manhattans zwischen 47. und 50. Straße. Ein wahnwitziger Wettlauf um das höchste Gebäude der Welt ließ kurz darauf die Art-déco-Klassiker Empire State und Chrysler Building folgen – noch heute markante Denkmäler der Skyline von Midtown.

Doch New York ist nicht in jener großen Epoche des Wolkenkratzerbaus stehen geblieben. Wer durch die Avenues in Midtown und Downtown flaniert, findet weitere herausragende Beispiele der Hochmoderne wie das Seagram Building von Mies van der Rohe sowie Meisterwerke zeitgenössischer Architektur wie den Neubau der »New York Times« von Renzo Piano und Fox & Fowle an der 42nd Street. Und in allerjüngster Zeit konkurriert New York mit Städten wie Singapur, Bangkok oder Shanghai beim Bau neuartiger, extrem schlanker Superwolkenkratzer wie dem 426 m hohen »432 Park Avenue«. So ist ein Spaziergang durch Manhattan immer auch ein Streifzug durch die Architekturgeschichte. Doch es ist niemals bloß museal. New York ist wie keine andere Stadt eine vollkommen durch das vertikale Bauen geprägte Landschaft, ein Biotop, das ein Stadtgefühl vermittelt wie kein zweites.

New York gibt den Ton an

Doch Chelsea ist nur eines der Epizentren der New Yorker Kunstwelt, die sich seit den 1970er-Jahren als das Zentrum der modernen Kunst begreift. Und bis heute gibt die Stadt international den Ton an, auch wenn die Konkurrenz größer geworden ist. Die Auktionen von Sotheby’s und Christie’s und die Ausstellungen der großen Museen setzen noch immer Maßstäbe. Dabei hat New York anders als etwa Paris gar keine lange Tradition als Nährboden für die Künste. Die längste Zeit seiner 400jährigen Geschichte hat sich New York für die Kunst kaum interessiert. New York war immer eine Handelsstadt. Erst nachdem die Industriekapitäne im goldenen Zeitalter des amerikanischen Kapitalismus, Ende des 19. Jh.s, so ungeheure Vermögen angehäuft hatten, dass sie nicht mehr wussten, was sie mit ihrem Geld anfangen sollten, kam die Kunst ins Spiel. Klassiker der europäischen Kunst zu sammeln wurde plötzlich ein Sport, in dem sich die reichsten New Yorker zu überbieten versuchten.

Amerikanische Avantgarde

Bis die Stadt das Zentrum des globalen Kunstgeschehens wurde bzw. Paris ablöste, sollte es jedoch noch über 50 Jahre dauern. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg tat sich in New York die Gruppe New York School zusammen. Dazu gehörten Jackson Pollock, Robert Motherwell und Willem de Kooning. Sie schlugen ein neues Kapitel der modernen Kunst auf, angeregt von ihrem Unbehagen an der Massenkultur des Nachkriegsamerika. Sie wurden eine wirklich amerikanische Avantgarde. Die New York School läutete eine Epoche unvergleichlicher künstlerischer Produktivität ein. Auf diesem Nährboden entwickelte sich der abstrakte Expressionismus, der Minimalismus und in den 1960er-Jahren die Pop-Art. Die New Yorker Avantgarde bestimmte darüber, was Kunst ist. In Chelsea ist dieser Aufbruchsgeist noch spürbar. Aber eine lebendige Künstler-Community gibt es mittlerweile nicht nur hier. Auch auf der Lower East Side und vor allem in Brooklyn blüht die kreative Szene. In den Galerien, Ateliers und Designerwerkstätten jenseits des East River geht es noch um Ideen und nicht alleine um den Preis. Für den kunstinteressierten Besucher ist jedoch auch das etablierte Manhattan ein Schlaraffenland. Alleine im MoMA und im Met könnte man Wochen zubringen, um die Sammlungen zu sehen. Und dann war man noch nicht im Guggenheim, in der Frick Collection, im Whitney oder in der kleinen, aber feinen Neuen Galerie …. von den Chelsea-Galerien ganz zu schweigen.

New York auf engstem Raum

Es ist nicht schwer zu erkennen, warum Wang mit der U-Bahn fährt, um sich inspirieren zu lassen. Eine Fahrt bietet auf engstem Raum alles, was New York spannend und aufregend macht. Nehmen Sie etwa die Nummer 7 vom Times Square nach Flushing. Die Linie führt vom geschäftigen Zentrum Manhattans quer durch Queens, den Stadtteil mit dem buntesten Bevölkerungsmix. Sie fahren auf Stelzen den Queens Boulevard entlang, wo sich indische, venezolanische und kolumbianische Nachbarschaften ablösen, und landen schließlich in Flushing – der größten Chinatown der Stadt. Wenn Sie an der Endstation auf die Main Street treten, fühlen Sie sich, als ob Sie in Shanghai angekommen sind. Alles ist in chinesischen Schriftzeichen markiert, inklusive der Straßenschilder, in den Geschäften wird ausschließlich Mandarin gesprochen.

Auf so einer Fahrt durch Queens erleben Sie die Dichte, das kulturelle Grundprinzip der Stadt, das nirgends so unmittelbar spürbar wird wie 20 Meter unter dem Manhattaner Asphalt. Dazu gehören das hautnahe Miteinander im U-Bahn-Waggon, die überfüllten Bahnsteige, die Treppenaufgänge, bei denen man sich Mühe geben muss, niemanden zu stoßen.

Das wirklich Spannende an der Überfüllung ist jedoch, wie die New Yorker damit umgehen. Da ist die eingespielte Choreografie, mit der diese an einer Station innerhalb weniger als einer Minute einen überfüllten Waggon komplett leeren und wieder füllen. Da ist der betörende Wirbel der Millionen, die zur Rushhour durch die Times Square Station strömen. Da sind aber auch die Kunst und Kreativität, die in der Mitte dieses geordneten Chaos gedeihen: die Bahnsteig-Musiker, die ihren Blues der kreischenden Bahn entgegenschmettern, die Kunstinstallationen, die mehr als 200 Stationen zieren.

Mit der Dichte kommt jedoch auch die einzigartige Vielfalt dieser Stadt. In jedem Waggon findet man einen Querschnitt durch die New Yorker Bevölkerung: den chassidischen Juden aus Brooklyn, die chinesische Familie aus Flushing, den Hipster aus Brooklyn, den Senegalesen aus Harlem, die mexikanische Mariachi-Truppe und den Wall-Street-Banker auf dem Weg zur Arbeit. Wenn es stimmt, dass die Subway eine eigene Nachbarschaft ist, dann ist sie »die new-yorkerischste«, die bunteste und die demokratischste. Gerade deshalb sollte man sie nicht einfach nur benutzen, um von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Man muss sie einatmen und in ihr aufgehen.

Jung, hip, kreativ

Angefangen hat alles damit, dass in Downtown Manhattan die Mieten dramatisch stiegen, nachdem Ende der 1980er-Jahre die Stadt mit ihrer Null-Toleranz-Politik erfolgreich die Straßen befriedet hatte. Leute mit gehobenen Einkommen und normalen »9 to 5«-Jobs trauten sich plötzlich in Viertel wie East Village, wo man zuvor nachts bestimmte Straßenzüge lieber gemieden hatte. Damit ging jedoch auch der Nährboden für jene Subkultur verloren, die Viertel wie das East Village in den 1970er-Jahren interessant gemacht hatten.

Die jungen Leute zogen über den East River nach Williamsburg, einem ehemaligen Lagerhallen- und Industrieviertel, in dem sie die gleichen Bedingungen vorfanden wie 20 Jahre zuvor im Village: geräumige Lofts, in denen Künstler und Musiker für ein paar Dollar wohnen konnten, wenn sie bereit waren, bröckelnden Putz, Badewannen in der Küche und Nagetiere in Kauf zu nehmen. Bis zum Ende der 90er-Jahre hatte sich Williamsburg dann laut dem Lifestyle-Magazin »GQ« zum »coolsten Stadtviertel der USA« gemausert. Die Partys im leeren McCarren-Schwimmbad sind legendär, in den großen Lagerhallen zwischen Bedford Avenue und East River experimentierten jeden Abend Garagenbands. Nicht wenige von ihnen schafften es später in die internationalen Charts wie die Strokes, LCD Soundsystem, Sharon Jones, Notorious BIG und Jay-Z. Rund herum entstanden Kneipen, Galerien und Cafés. Der Startschuss für den Umzug nach Brooklyn war gefallen.

Immer weiter, immer tiefer

Immer neue Gebiete wurden erschlossen. Während sich die jungen Hipster in Williamsburg einnisteten, zogen die erwachsenen Kreativen, Schriftsteller und arrivierte Schauspieler nach Brooklyn Heights und Carroll Gardens. Das Viertel Park Slope südlich des Prospect Park wurde von jungen Familien bevölkert, die den günstigen Wohnraum schätzten, den nahe gelegenen Park, die baumbewachsenen Wohnstraßen und die relative Ruhe. Heute sind die Mieten in den begehrten Vierteln beinahe genauso teuer wie in Manhattan. In Williamsburg entstehen entlang des East River Hochhäuser mit Luxusapartments. Die junge Szene zieht dagegen weiter und dringt immer tiefer in den Stadtteil vor. Mittlerweile sind die Künstler in Bushwick, Red Hook und in Sunset Park angekommen und in die einstigen Künstlerlofts von DUMBO sind schon lange arrivierte Design- und Architekturstudios eingezogen.

Neu in New York? Ein paar Tipps

Sich in der Riesenstadt zurechtzufinden ist einfacher, als man denkt. Die Avenues (nummeriert oder mit Namen) verlaufen immer in Nord-Süd-Richtung, die nummerierten Streets immer von Osten nach Westen. Oberhalb des Washington Square Park trennt die 5th (auch Fifth) Avenue die Straßen in »East« und »West«.

Für die schönste (und anstrengendste) Art, in New York unterwegs zu sein – zu Fuß –, gilt folgende Faustregel: In Manhattan kommen auf eine Meile (ca. 1,6 km) zwanzig Häuserblocks. Bei strammem Marsch benötigt man eine Minute, um einen Block in Nord-Süd-Richtung abzugehen, für einen Block Crosstown, d. h. in Ost-West-Richtung, braucht man fünf bis acht Minuten.

Am Anfang oder am Ende eines New-York-Aufenthalts sollte ein Besuch des World Trade Center stehen, von dessen Aussichtsplattform man den schönsten Blick über die Stadt hat. Wer das erste Mal oder nur ganz kurz in New York ist, der erhält bei einer organisierten Stadtrundfahrt einen ersten Überblick (Auskunft: Stadtbesichtigung >>>). Im Zentrum kommt man am besten zu Fuß voran (machen Sie es wie viele New Yorker: Tragen Sie bequeme Laufschuhe!), entferntere Ziele lassen sich gut mit der Subway, der U-Bahn, erreichen. Auch das Busnetz ist gut ausgebaut, die Busse fahren entweder »Downtown« oder »Uptown« (von Nord nach Süd und umgekehrt) oder »Crosstown«, d. h. von Ost nach West und umgekehrt. Bei gutem Wetter ist die Erkundung per Fahrrad eine ideale Fortbewegungsart.

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