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Wie schön Deutschland im April sein kann. Und wie einfach man sich hier zurechtfindet. Nahezu lückenlos markieren die Wegweiser an den Radwegen unsere Strecke. Fulda, Werra, Weser, Bremen mit kurzem Fotostopp bei den Stadtmusikanten, dann Finale entlang der Bundesstraße nach Bremerhaven. Fünf Tage brauchen Matthias und ich für die gut 650 Kilometer durch die Flusstäler bis zur Nordseeküste. Mein Nacken ist verspannt, das rechte Knie geschwollen. Fit fühlt sich anders an. Immerhin hat sich die Ausrüstung bewährt, auch wenn ich wieder viel zu viel eingepackt habe. Aber in den nächsten zwei Wochen auf dem Schiff kann ich ja aussortieren.

Bremerhaven – New York, eine geschichtsträchtige Route. Mehr als sieben Millionen Menschen sollen von hier aus in eine unbekannte Welt aufgebrochen sein, verkündet der illuminierte Schriftzug über der Rezeption des Auswanderermuseums am Hafen, das wir am Morgen vor dem Ablegen meines Containerschiffs noch kurz besuchen.

Matthias begleitet mich mit dem Rad bis zum Kai, wo die »MSC Uganda«, noch fest vertäut, gerade beladen wird. Tausende von Containern müssen auf oder in den Schiffsrumpf, überall wuseln Hafenarbeiter und Matrosen. Ich frage mich durch und werde mit knappen Worten an den Kapitän verwiesen. Waldemar Murawski fährt seit Jahrzehnten zur See. Bei einem Gespräch später an Bord erklärt er mir die Faszination, die die Meere auf ihn ausüben.

»Als Kapitän da draußen bin ich immer noch ein Stück weit unabhängig, ich muss schnell entscheiden. Und das macht viel Spaß.«

Der Deutsch-Pole mag die Herausforderung, auch wenn Bürokratie und Richtlinien die romantische Vorstellung von der Seefahrerei genauso schnell zurechtrücken wie meine, während der Überfahrt als Hilfsmatrose auf oder unter Deck eingebunden zu sein. Schade, ich hatte mich schon im schnieken schneeweißen Matrosenoutfit das Oberdeck schrubben oder im Maschinenraum Kohle schippen sehen. Wobei die »Uganda« natürlich auf einen ganz anderen Treibstoff setzt: »Wir fahren mit verschiedenen Typen von Schweröl. In Europa darf man nur mit Low-Sulphur-Brennstoff fahren«, erklärt mir Kapitän Murawski. Das Gleiche gilt für Amerika: Ab einer Entfernung von 200 Meilen vor der Küste dürfen nur schwefelarme Treibstoffe eingesetzt werden. Mehr als 23 Knoten kann die »Uganda« damit machen, also etwa 43 Stundenkilometer. Meistens fährt sie aber im Eco-Modus mit 18 Knoten, um Sprit zu sparen. Dann braucht sie fast 100 Tonnen pro Tag. Die Tanks fassen mehr als 3000 Tonnen Treibstoff, das reicht theoretisch also für knapp einen Monat auf See. Tausende von Tonnen Schweröl pro Überfahrt – das klingt nicht sehr umweltfreundlich. Wenn man aber die Ladekapazität eines Superfrachters berücksichtigt, gibt es keine ressourcenschonendere Transportmethode.

Die Tage an Bord der »MSC Uganda« werden entspannend und geschäftig zugleich. Schlafen, Essen, Lesen und Arbeiten. In meiner passablen Zweizimmerkajüte schreibe ich meine »Gebrauchsanweisung für Alaska« fertig und plane grob meine Route. Alles ohne Internet, das an Bord eigentlich nur auf der Kommandobrücke verfügbar ist, mit steinzeitlicher Analoggeschwindigkeit. Ich probiere den Fitnessraum mit ein paar Hanteln, Tischtennisplatte und Ergometer. Leider ist der Sattel defekt und ein Training vorerst nicht möglich. Auf Sauna und Pool, den mir die Crew auf Wunsch gerne mit eiskaltem Atlantikwasser gefüllt hätte, verzichte ich und freue mich stattdessen auf die drei regelmäßigen Mahlzeiten in der Offiziersmesse. Die deutsche Crew und die zwölf Matrosen aus Kiribati und von den Philippinen essen getrennt. Es gibt reichlich, auch wenn die Gaumenfreude ein wenig zu kurz kommt. Zweimal am Tag brüht der reizende Steward extra für mich eine Kanne Kaffee und reicht dazu Dosenplätzchen. Zur Verdauung der vielen Kalorien gönne ich mir gelegentlich einen Hollywood-Blockbuster aus dem DVD-Archiv des Schiffs. Kein Wunder, dass der Bund meiner Fleecehose sehr bald spannt.

Die »Uganda« läuft unter deutscher Flagge und pendelt regelmäßig über den Nordatlantik. Gut 4000 Container kann sie maximal fassen, damit ist sie ein großer Pott, aber kein Superfrachter. Die neuesten Schiffe schaffen locker das Vierfache. Für Passagiere bieten Spezialagenturen seit Jahren die Eignerkabinen an, in denen ist das Reisen zwar weniger luxuriös als auf einem Kreuzfahrer, aber allemal geräumiger und in meinem Fall auch deutlich langsamer. Denn es geht nicht auf dem direkten Weg an die amerikanische Ostküste, sondern erst nach Zwischenstopps in Felixstowe, Großbritannien, Antwerpen, Belgien, und Le Havre in Frankreich endgültig raus auf den Ozean. Der gibt sich während der gesamten Überfahrt weitgehend ruhig. Nur an zwei Tagen wogen die knapp 300 schwergewichtigen Meter der »Uganda« deutlicher wahrnehmbar in den Wellen.

Kurz vor der Ankunft dümpeln wir stundenlang vor der Küste. Wir sind zu früh dran, unser Anlegeplatz wird erst am nächsten Morgen frei. Ich stelle mir den Wecker auf vier Uhr, um die Einfahrt nicht zu verpassen. Schlaftrunken torkle ich dann die Treppe rauf zur Brücke. Ich reibe mir die Augen, um sicherzugehen, dass ich nicht träume. Kein Zweifel, das muss sie sein. Verheißungsvoll und vertraut reckt sie ihren rechten Arm in den noch immer stockfinsteren Nachthimmel. Lichtstarke Scheinwerfer lösen ihr grünes Kupfergewand aus der schier endlosen Skyline, die dagegen nur spärlich beleuchtet wirkt. Mir treibt es unvermittelt die Tränen in die Augen, nicht nur wegen der auffrischenden Brise. Was müssen wohl erst die zahllosen Einwanderer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gefühlt haben, die sich beim Anblick der Freiheitsstatue ihrem Traum einer neuen Existenz im gelobten Land ganz nah wähnten?

Ich bin vor dieser Reise noch nie in New York gewesen, hatte immer Angst vor der großen Stadt und muss jetzt feststellen, dass sie völlig unbegründet war. Der Big Apple ist zwar groß, aber durch die unterschiedlichen Ortsteile auch irgendwie überschaubar, und die Orientierung fällt durch die schachbrettartige Anordnung der Straßen gar nicht so schwer.

200 000 Radfahrer sollen täglich auf New Yorks Straßen unterwegs sein. Eine Dreiviertelmillion Einwohner nutzt das Rad regelmäßig. Die Stadt hat sich darauf eingestellt und in den letzten fünf Jahren 500 Kilometer neue Radwege gebaut. Und nachdem die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autos in Manhattan laut Statistik bei knapp 14 Stundenkilometern liegt und es im übrigen New York nicht besser zu sein scheint, sind wir auf den Rädern auch nicht langsamer.

Der Pfarrer der Seemannsmission, der bei der Ankunft jedes Schiffes an Bord kommt und seine Hilfe anbietet, nimmt mich inklusive Rad und Ausrüstung in seinem Auto vom Hafen mit nach New Jersey. In einem Coffeeshop checke ich zum ersten Mal seit zwei Wochen meine Mails, rund 130 sind im Posteingang. Die dringendsten beantworte ich gleich, den Rest hebe ich mir für später auf.

Ich schwinge mich aufs Rad und fahre meine ersten Kilometer durch Amerika. Am Hudson River entlang gelange ich über die George Washington Bridge nach Manhattan, finde mühelos Central Park, Times Square und den neuen Freedom Tower, wo ich in ein paar Tagen eine Fähre besteigen und die Stadt verlassen werde.

Zuvor aber will ich noch einen Mann treffen, der genauso gerne Rad fährt wie ich. Sam Polcer ist in erster Linie Fotograf. Durch sein schickes Buch »New York Bike Style« bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Dafür hat er eine Reihe hipper New Yorker auf ihren stylischen Fahrrädern abgelichtet, um zu zeigen, wie cool Radfahren sein kann. Die meisten seiner Models sprach er zufällig auf der Straße an, bevorzugt in Brooklyn, wo Sam auch lebt. Die lässigen Fotografien zeigen Kuriere, BMX-Fahrer, Fixie-Anhänger und Mitglieder des Puerto Rican Schwinn Club vor, hinter oder auf ihren gepimpten, verchromten Oldtimern. Hauptberuflich arbeitet Sam für die gemeinnützige Organisation Bike New York, ist dort der director of communications, also für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. »Wir bringen den Leuten bei, wie man Rad fährt – Kindern, aber auch Erwachsenen«, erzählt er mir im Red Lantern, einem coolen Coffeeshop mit Radwerkstatt in Brooklyn, in dem wir verabredet sind. Denn Radfahren scheint in den USA längst nicht so selbstverständlich wie in Europa. »Wie heißt es so schön: Radfahren verlernst du nie! Aber viele Menschen hier hatten nie die Gelegenheit, es richtig zu lernen.« Entweder weil das Rad fehlte, der Platz oder die Eltern es für zu gefährlich hielten in der Großstadt. »Allein im letzten Jahr haben wir mehr als 17 000 New Yorkern Radunterricht gegeben, Anfängern, aber auch Fortgeschrittenen, denen wir erklären, wie man im Straßenverkehr sicherer unterwegs ist«, freut sich Sam über den Erfolg von Bike New York. Es sei das größte Programm dieser Art, schwärmt er weiter, und wie toll es sei, gerade Erwachsene aufs Rad zu bringen. »Kinder lernen ständig Neues und kriegen alles locker in einer Stunde hin. Aber Erwachsene sind meist unsicher, und wenn sie es dann doch schaffen, gib’s Tränen und Freude darüber, dass sie etwas gelernt haben, das sie für den Rest ihres Lebens nutzen können. Das ist jedes Mal sehr inspirierend.«

Bike New York bietet nicht nur Radunterricht für alle Altersklassen an, sondern organisiert auch diverse Events und die New Yorker Bike Expo. Höhepunkt des Jahres ist die Five Borough Bike Tour Anfang Mai, bei der jährlich mehr als 30 000 Radfahrer aus den ganzen USA und dem Rest der Welt durch die Häuserschluchten aller fünf New Yorker Stadtteile strampeln. Wenn das so weitergeht, kann New York bald Amsterdam und Münster den Rang als Fahrradhauptstadt der Welt streitig machen. Im Übrigen meint Sam, der natürlich die 20 Kilometer zur Arbeit mit dem Rad fährt, dass es in den letzten Jahren in der Stadt deutlich sicherer für Radler geworden sei. »Wir bekommen immer mehr Radwege. Trotzdem raten wir den Leuten, sich auf dem Rad am besten wie ein Nilpferd zu verhalten. Beanspruche die ganze Fahrbahn, mach dich sichtbar, lass die Autofahrer und Fußgänger wissen, was du vorhast, fahr mit Selbstvertrauen!« Nach so viel Theorie schwingen wir uns auf die Bikes und fahren auf dem zweispurigen Radweg der Williamsburg Bridge nach Manhattan, eine Etage über dem stockenden Autoverkehr. »Manche meckern über die Brücken«, meint Sam unterwegs. »Aber irgendwie muss man ja auch auf sein Work-out kommen. Und dann diese Aussicht, das ist wahrscheinlich einer der am häufigsten auf Instagram geposteten Orte des Planeten.« Ich stimme zu, obwohl ich mit Social Media immer noch nichts am Hut habe. Mit Fotografieren schon, und dafür, da sind wir uns einig, gibt’s nichts Besseres als Radfahren. »Auf dem Rad ist New York visuell besonders interessant, man sieht so viel mehr. Deshalb sind hier auch so viele Radfahrer Fotografen und umgekehrt.« Ich kann Sam nur beipflichten, die Geschwindigkeit beim Radfahren ist normalerweise langsam genug, um eben auch Details wahrzunehmen, Besonderheiten, an denen man mit dem Auto wahrscheinlich vorbeirasen würde. Am Fuß der Brücke halten wir für ein Foto. Sam setzt mich in Szene. Ich soll hinter meinem Rad posieren, mit Helm und Brille stoisch und entschlossen in die Kamera schauen. Dass ich es in eine zweite Auflage seines Buches schaffe, bezweifle ich. Mein überladener Packesel wirkt alles andere als stylish, und eine blau verspiegelte Radbrille macht noch keinen coolen Biker. »Ich wollte mit meinem Buch die Vielfältigkeit unter Radfahrern zeigen, dass Radfahren Spaß macht und so gut aussehen kann, wie es sich anfühlt. Damit noch mehr Menschen aufs Rad steigen!« Wie gut, dass Sam mir abschließend gewährt, wenigstens ein bisschen zu lächeln, trotz Nieselregen, der eingesetzt hat. Sonst würde sich der Spaß an der Sache auf den Fotos nicht sehr glaubwürdig vermitteln, befürchte ich. Und dabei freue ich mich, endlich starten zu können, verabschiede mich von Sam und fahre noch einmal zum Times Square. »You are living my dream!«, kommentieren einige Passanten, die ich in der Rushhour treffe, meinen Plan. Einfach aufbrechen, losfahren, ohne festes Ziel und Zeitdruck das Ungewisse suchen. Ein Traum, offenbar nicht nur für mich …

Ich habe mir ja vorgenommen, große Städte zu meiden und stattdessen auf Nebenstrecken small-town America zu erkunden, was im Osten gar nicht so leichtfällt. Denn New York folgt auf meiner Route gleich die nächste Metropole, Philadelphia. Dazwischen aber liegen zwei Tagesetappen durch Vororte und nette Städtchen, die mitunter auf eine für Amerika erstaunlich lange 300-jährige Geschichte zurückblicken können. Die Schnellfähre aus Manhattan spuckt mich zunächst nach einer guten Stunde rasanter Fahrt vorbei an Freiheitsstatue, Brooklyn und Staten Island in Belford, New Jersey, wieder aus. Damit umgehe ich den Feierabendverkehr und die Suche nach für Radfahrer erlaubten Strecken durch den am Freitagnachmittag tatsächlich imposanten Großstadtdschungel. Die ruhige Beschaulichkeit der kleinen Hafenmole wirkt fast ein wenig surreal angesichts der so nahen Metropole. Ein paar Schnappschüsse, dann rollt es endlich los. New York – Los Angeles, auf möglichst vielen Umwegen und mit Zeit für Geschichten und Begegnungen.

Die zwei Wochen auf dem Schiff haben das bisschen Kondition, das ich mir auf den ersten 650 Kilometern von Hanau nach Bremerhaven angeradelt hatte, längst wieder zunichtegemacht. Also werden die ersten Etappen vermutlich kürzer ausfallen, bis ich hoffentlich wieder in Form komme. Vor der Abreise habe ich zwar versucht, in Bewegung zu bleiben und mit Krafttraining die besonders anfälligen Knie, Schultern und den Nacken zu stärken, aber wie schon bei der Umrundung setze ich auch bei dieser Reise auf den Gewöhnungseffekt, der sich hoffentlich rechtzeitig für die Appalachen, die große Bergkette im Osten, einstellen wird. Und schließlich soll die Tour ja kein Rennen gegen die Zeit werden. Meine Rechnung ist simpel, schaffe ich rein rechnerisch jeden Tag 100 Kilometer, bleibt in jedem Fall ausreichend Puffer für Pausentage, und ich erreiche den Westen, bevor der Winter hereinbricht. Zähe Etappen mit Gegenwind oder über steile Pässe, bei denen ich vielleicht nur 50 Kilometer zurücklege, könnten Flachstrecken mit 150 und mehr Tageskilometern wieder ausgleichen. Routine wird sich auch beim Packen einstellen. Auf dem Frachter habe ich fast zehn Kilo Ausrüstung aussortiert, die sich auf den ersten fünf Tagen nach Bremerhaven als überflüssig erwiesen haben. Im Gepäck verbleiben jetzt, verteilt auf vier wasserdichte Radtaschen und zwei Packsäcke, Zelt, Isomatte, Schlafsack, Kleidung, Kulturbeutel, Tagebuch und Computer fürs regelmäßige Bloggen. Die Kamera verwahre ich mit Handy und Geldbeutel in der abnehmbaren Lenkertasche. Wechseloptiken, Speicherkarten und Ladegerät mit Ersatzakku und ein Zweitgehäuse stecken ebenfalls in den Packtaschen. Zum Reparaturset gehören ein Multifunktionstool, Ersatzschlauch, Flickzeug, Kabelzug und ein paar Speichen, für alle Fälle. Damit wird das Gesamtgewicht am Rad mit Proviant mitunter bei rund 50 Kilo liegen – bei der ersten Reise rund um Amerika sorgte das für reichlich Speichenbrüche. Nun aber haben wir mein Tourenrad im Vorfeld nicht nur mit einem passenden Stars- and-Stripes-Design versehen, sondern auch noch dickere Speichen in die Spezialfelgen eingezogen, in der Hoffnung, das werde die Pannenserie zumindest minimieren.

Ich bin tatsächlich unterwegs, durchs grüne New Jersey. Nach 50 Kilometern erreiche ich mein erstes Etappenziel, Cheesequake State Park. Ich campiere gerne auf öffentlichen Zeltplätzen. Moderate Preise, meistens eine Dusche und vor allem viel Platz. Anders als bei manchem privaten Campground, der eigentlich nicht viel mehr ist als ein asphaltierter Parkplatz mit parallelen Kleinstparzellen und Waschhaus. Ranger Matt, bei dem ich einchecke, schenkt mir die Übernachtung mit der fadenscheinigen Begründung, sie hätten den mir zugewiesenen Platz bereits vergeben, aber ich könne als »Wiedergutmachung« gerne nach nebenan umziehen. Da habe jemand abgesagt und schon bezahlt. Yeah, right. Auch sein Mückenspray überlässt er mir, gegen die ersten Plagegeister der Saison. Zum Dinner radle ich ein paar Meilen zurück in ein Pizzarestaurant und bestelle Cheesesticks zum Salatbüffet. Auf einen kleinen Campingkocher habe ich verzichtet, nachdem der bei der Amerikaumrundung auch bloß sieben oder acht Mal zum Einsatz kam, in ganzen sechs Monaten. Ich will mich lieber frisch in den Supermärkten entlang der Highways eindecken und nur so viel wie gerade nötig an zusätzlichem Proviant mitschleppen. Die regelmäßige Möglichkeit zum täglichen Einkaufen sollte entlang meiner Route weitgehend gewährleistet sein. Und auf einsamen Streckenabschnitten würde ich sicher mit ein paar Bagels, Jerky und Riegeln über die Runden kommen.

Das Rad sorgt weiter für nette Kontakte und willkommene Überraschungen. Als ich am nächsten Tag mit ratlosem Blick auf die Karte schaue, entdecken mich zwei Radlerinnen auf ihrer samstäglichen Ausfahrt durch die Nachbarschaft und geleiten mich wieder auf den rechten Pfad. Und als ich in einem Eisladen nach dem Weg frage, bekomme ich einen kostenlosen frozen yogurt zur Erfrischung, mit reichlich Toppings, die ich mir selbst nach Lust und Laune aus der bunt dekorierten Theke schaufeln darf. Und dabei heißt es ja von der Ostküste gemeinhin, hier seien die Menschen längst nicht so freundlich wie im Rest des Landes, ihr manchmal spröder Charme erinnere mehr an die Europäer. Ich jedenfalls deute diese erfreulichen Erfahrungen als gutes Omen für einen langen Sommer mit vielen weiteren unvergesslichen Begegnungen.

Leider nehmen die physischen Probleme zu. Mein Knie ist schon wieder geschwollen. Seit einer großen Operation vor ein paar Jahren reagiert es bei Anstrengung schnell mit einer Entzündung, obwohl Radfahren ja gemeinhin als äußerst knieschonend gilt und die Bewegung zur Stärkung der Muskulatur und Versorgung der Gelenke enorm wichtig ist. Bin gespannt, wie sich das im Verlauf der Reise noch entwickeln wird. Größere Sorgen aber macht mir gerade mein linkes Auge, das seit Tagen feuerrot entzündet ist und unerträglich juckt. Das kann nicht allein von meiner Pollenallergie kommen, überlege ich und will in Philadelphia untersuchen lassen.

Ich fahre durch die ersten Hügel, Vorboten der Appalachen. Immer wieder gerate ich in Regenschauer. Über den Delaware River erreiche ich New Hope und meinen dritten Bundesstaat: Pennsylvania. Statt in der netten Altstadt zu verweilen, will ich mir ein Zimmer in einem Motel außerhalb nehmen, in der Hoffnung, etwas Geld zu sparen. Ein Trugschluss. 135 Dollar zahle ich zähneknirschend im einzigen Etablissement außerhalb der Stadt. Inzwischen aber ist es dunkel geworden, es regnet noch immer. An der Eismaschine fülle ich einen kleinen Plastikeimer voll und kühle damit das lädierte Knie.

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Philadelphia ist außerdem bekannt für das mittlerweile im ganzen Land gern verzehrte Philly Cheesesteak, das hier kreiert wurde. 1930 war das und reiner Zufall, wie mir Mike überschwänglich in breitestem East-Coast-Slang versichert. Der junge Mann ist der Schichtleiter bei Pat’s King of Steak in South Philadelphia. Der Laden hat rund um die Uhr geöffnet. Namensgeber und Gründer Pat Olivieri betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Harry ursprünglich einen florierenden Hotdog-Stand. Eines Tages bestellte Harry beim Metzger ein paar fein geschnittene Scheiben Rindfleisch zum Lunch und schmiss sie zusammen mit ein paar Zwiebeln auf den Hotdog-Grill. Gerade als er in sein damit belegtes Brötchen beißen wollte, kam ein Taxifahrer vorbei. Der Stammkunde wollte nun statt des üblichen Hotdogs auch so ein Sandwich und meinte nach einem genussvollen Biss: »Vergiss die Würstchen, das hier solltest du verkaufen!« Das Philly Cheesesteak war geboren. Wobei der Cheese Whiz, die Käsesauce, erst später dazukam. So sagt es die Legende. Und auch, dass hier der Streit begann. Denn angeblich war es nicht Pat, der sein Brötchen als Erster mit Schmelzkäse veredelte, sondern Joe Vento, der Gründer von Geno’s. Pikanterweise liegt sein Laden, der heute von seinem Sohn geführt wird, genau gegenüber von Pat’s auf der anderen Straßenseite. Wenn das mal keine hollywoodreifen Vorzeichen für eine Schlacht der Cheesesteak-Giganten sind. Ring frei also, möge der Bessere gewinnen! Die Battle wird vor allem als Marketing-Gag geführt, von dem Pat’s und Geno’s gleichermaßen zu profitieren scheinen. Rocky hat übrigens beide Varianten probiert, im Film und im Privaten, wie Fotos an den Promiwänden der Läden belegen. Ich ebenfalls. Einen Sieger nach K. o. oder Punkten kann ich nicht küren, dazu sind beide Sandwiches einfach zu lecker.

Gut genährt zieht es mich jetzt endgültig raus aufs Land. Im Gepäck habe ich nun auch eine kleine Tube antibiotische Augensalbe, gegen das Ulkus auf meiner Bindehaut, das die reizende Dr. Jill diagnostiziert hat, bevor sie mich mütterlich umarmte und mir eine gute Reise wünschte. Die Regenfront der letzten Tage ist weitergezogen und wurde von schwüler Hitze abgelöst. Trotzdem schaffe ich meinen ersten Hunderter und damit auch die insgesamt ersten 1000 Kilometer der Tour, inklusive der in Deutschland geradelten. Auf dem Highway kommen mir vereinzelt Amish und Mennoniten in ihren schwarzen Pferdekutschen entgegen. Zur Mittagsrast pausiere ich bei einer Auktion auf dem Land, kaufe ein paar kalte Dosen Limo und beobachte das bunte Treiben auf der Auktionsbühne. Vor allem Geräte für die Landwirtschaft werden versteigert. In den Scheunen gibt es Stände mit selbst gebackenem Kuchen und Handarbeiten. Schade, dass weder Amish noch Mennoniten fotografiert werden möchten, wie aufgestellte Schilder ausdrücklich verkünden. Gerne würde ich mehr erfahren, auch über ihren Glauben, der sie ein einfaches Leben führen lässt wie schon ihre Vorfahren, die im 18. Jahrhundert aus der Schweiz nach Amerika auswanderten. Aber die Berge rufen. Ich passiere die Mason-Dixon-Line, eine historische Grenzlinie zwischen Pennsylvania und Maryland, die von 1763 bis 1767 von Charles Mason und Jeremiah Dixon vermessen wurde. Traditionell trennt sie die Nord- von den Südstaaten. Der erste brachiale Gewittersturm erwischt mich. Erneut finde ich keinen Platz zum Campieren für die Nacht und nehme mir stattdessen in Frederick ein diesmal deutlich billigeres Motelzimmer. Ich kann’s kaum erwarten, in die Appalachen zu kommen und dort endlich wieder zelten zu können.

Vorweg

I. Aller Anfang ist weit