WAS STECKT DAHINTER?

KIFFINTI – WIE GEHT’S?

Kaum setzt man den Fuß auf maltesischen Boden, fallen zweisprachige Schilder und unbekannte Buchstaben auf, H mit doppeltem Querbalken, G mit einem Punkt darüber, der eindeutig kein Dreckspritzer ist, oder kaum auszusprechende Wörter mit vielen Q. Wie das wohl klingt? Man hört es in kehlig-rauen Wortkaskaden, wenn der Busfahrer einmal nicht Englisch spricht. Malti ist seit der Unabhängigkeit 1964 erste Amtssprache im Inselstaat. In den ursprünglich altarabischen Dialekt fanden unter den wechselnden Landesherren französische und britische Lehnwörter Eingang: Tomatenmark heißt schlicht kunserva, Karotten carrotti und Schule lis-skola. Das Wildkaninchen ist fniek tas-salvagg – da wird die Verbindung zum französischen sauvage (wild) deutlich. Die erste Transkription der arabischen Zeichen in lateinische Buchstaben ist übrigens Mikiel A. Vassalli (1764–1829) zu danken. Er gilt als Vater der maltesischen Literatur.

WAS BEDEUTET DAS ACHTSPITZIGE KREUZ, DAS EMBLEM VON MALTA?

Auf Maltas 1- und 2-Euromünzen und auf vielen Souvenirartikeln taucht ein filigranes Kreuz mit acht Spitzen auf. Von Zuhause kennen Sie es als Emblem des Malteserhilfsdienstes oder der Johanniter-Unfall-Hilfe. Aber wie kommt das Kreuz nach Malta? Seit dem 11. Jh. taucht es in Zusammenhang mit den Rittern des Johanniterordens auf. 1489 wird es zum Emblem des Johanniterordens auf Rhodos. 1530 verlegt der Orden seinen Sitz nach Malta, und so wird das Ordensemblem schließlich zu einem Symbol für die Insel. Nach der Deutung des Ordens steht das Kreuz für den Tod Christi, die vier Arme symbolisieren die Kardinaltugenden Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und Weisheit. Die acht Spitzen repräsentieren die ritterlichen Werte, u.a. Demut und Güte, sowie die acht Herkunftsländer der Ordensritter.

WARUM HABEN DIE MALTESISCHEN FISCHERBOOTE AUGEN?

Nicht nur, dass die traditionellen Fischerboote, die Luzzi oder Kajik, in leuchtendem Blau, Rot oder Gelb strahlen. An ihrem Bug blinzeln freundliche Augen, gemalt oder sogar als kleine Skulpturen appliziert. Maltas Legenden erzählen, dass diese Horusaugen auf die seeerfahrenen Phönizier zurückgehen und die Fischer vor Unglück schützen sollen. Das Auge des Horus, des falkenköpfigen Himmelsgottes im alten Ägypten, galt bereits im Reich am Nil als Schutzsymbol.

MALTA IST EINE REISE WERT!

© Trox-Hairon, Trudie

TRUDIE HAIRON-TROX

entdeckte Malta mit den Augen einer Geografin und Verlagsredakteurin Anfang der 1990er-Jahre. Begeistert streift sie bis heute mit ihren maltesischen Freunden durch die Garrigue der Hochflächen, taucht hinab in Höhlen und in die mystische Vergangenheit der megalithischen Tempel.

Noch im November im Mittelmeer zu schwimmen und die Wärme der Sonne zu spüren … die Einladung eines Seglerfreundes nach Malta klang nur zu verlockend, zumal in München bereits die ersten Schneeflocken gefallen waren. Mein Kofferinhalt blieb während dieses ersten Spätherbstaufenthaltes zur Hälfte unberührt, die Sonne strahlte, wie ich es kaum erwartet hatte. Gewiss, auch auf diesem Afrika so nahen Winzarchipel geht es nicht ganz ohne Winterregen – und vielleicht alle zehn Jahre mit »katastrophalen« zwei Zentimetern Schnee. Dennoch: Wer Sonnenwärme sucht, findet sie auf den Maltesischen Inseln.

Meine Lieblingsmonate sind April und Oktober, wenn noch frühlingshaft oder als Vorboten des Winters Regenfälle der Vegetation bunte Farbtupfer entlocken und Sonnenstrahlen das Unterwegssein in der Natur reizvoll machen, vor allem zu Fuß. Meine bevorzugte Zeit ist der frühe Abend. Das strahlende Honiggelb des lokalen Kalksandsteins beherrscht den Eindruck des Tages. In der Stunde der sinkenden Sonne jedoch vollzieht sich ein unerwarteter Wandel. Der markante Ockerton schwindet, und in zartem Cremerosa wecken Häusermeer und Felsen die Illusion von arabischen Städten aus Tausend-und-einer-Nacht …

© Huber Images/Schmid, Reinhard

Cominos Blue Lagoon ist das Ziel vieler Ausflugsboote, vor allem am Wochenende

Nur dann nicht, wenn Sie mitten im Berufsverkehr stecken. Mit EU-Mitteln hat Malta seine Straßen ausgebaut. Seither wälzen sich von Jahr zu Jahr mehr Autos über die breiten Asphalt-Arterien im Großraum Valletta. Doch die Entdeckerlaune sollte das nicht schmälern, wenn man bestimmte Zeiten meidet und die Hauptstadt mit Bus oder Fähre besucht. Besucherfreundlich liegt das Drehkreuz des effizienten Busverkehrs am City Gate von Valletta. Hier hat die Stadt, in ihrer Gesamtheit UNESCO-Weltkulturerbe, Mut bewiesen, als sie den italienischen Stararchitekten Renzo Piano mit der Umgestaltung ihres Foyers beauftragte: ein neuer Platz mit imposanten Treppenfluchten, ein neues Parlament – adieu, Sitzungsort Großmeisterpalast – und eine avantgardistische Freilichtbühne in den Ruinen der von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg bombardierten Oper. Hier atmet Maltas Hauptstadt Moderne, die schnurgeraden alten Straßen zum spektakulär renovierten Fort St. Elmo hingegen blättern ein Geschichtsbuch aus fünf Jahrhunderten auf. Entdecken Sie grandiose Paläste des Ritterordens und adliger Familien, eine prunkvolle Kathedrale sowie ein schmuckes Theater. Exponate in Museen werfen Schlaglichter auf die frühesten maltesischen Tempelkulturen vor 6000 Jahren.

Wie die Einheimischen nach Büroschluss kehrte ich vor 25 Jahren der Stadt am frühen Abend den Rücken. Valletta war verschlossen. Doch seit rund zehn Jahren bleibe ich, wohne gelegentlich in adretten B&Bs und genieße die neue Lebendigkeit: eine junge Kulturszene, urige Weinbars und innovative Restaurants, kurzum: das abendliche Leben auf den Straßen. Mehr und mehr Malteser kehren zurück in die Stadt, sanieren, entdecken die Attraktivität urbanen Wohnens in historischen Mauern für sich.

© Shutterstock/Sun_Shine

Valletta entdeckt man am besten zu Fuß

Der Bau des Kreuzfahrtschiffterminals am Grand Harbour hat Vallettas Waterfront belebt – und das inselweite Rundfahrtgeschäft mächtig angekurbelt. Unermüdlich touren offene Doppeldeckerbusse über Malta: Hop-on-Hop-off bei den wichtigsten Attraktionen wie den bunten Fischerbooten in Marsaxlokk, einer azurblauen Grotte, den dramatischen Klippen von Dingli oder Jahrtausende alten Tempelruinen, deren Namen Hagar Qim und Mnajdra man anfangs bestimmt falsch ausspricht – üben Sie also: »adschar ihm« bzw. »imnajdra«. Auf Malta unterhält ein Kaleidoskop von Natur und Kultur, nicht zu vergessen die fulminanten Kirchenfeste mit ihren Feuerwerken aus nicht weniger als 35 lokalen Fabriken.

So schrill das Nachtleben von Paceville auf Malta, so verschlafen das Nachbarinselchen Gozo, ein bukolisches Eiland der Weingärten und Artischockenfelder, strahlender Salzbecken und bizarr verwitterter Felsen bis zu den gigantischen Klippen im Westen, ideal zum Wandern und Radfahren.

Überhaupt, die Natur: Füße im Sand, türkisblaues, warmes Meer – Comino verdient hier fünf Sterne –, dazu eine leichte Brise. Oder das Rauschen des Meeres am Fuße wilder Felsplattformen. Badewassertemperaturen locken mich bis spät in den Herbst ins Meer, kein Hotelpool erreicht den Reiz eines Wellenbades mit dem Duft von Salz und Wildkräutern. Und unter Wasser erleben Taucher eine geheimnisvolle Höhlenarchitektur, Schnorcheln entlang felsiger Ufer ist ein Genuss.

Meer, Kultur, Natur und nicht zu vergessen die kulinarischen Köstlichkeiten – es ist diese Vielfalt, die Malta und Gozo so einzigartig macht.